Qué revisar al comprar un coche de segunda mano: checklist de perito

Publicado el 29 de octubre de 2026 · Por el equipo de peritos de Peritar Coches · 9 min de lectura

Saber qué revisar al comprar un coche de segunda mano es la diferencia entre una buena compra y un problema de varios miles de euros. Esta es la checklist que usamos los peritos, simplificada para que puedas aplicarla cuando vayas a ver el coche. No sustituye a una revisión profesional, pero te ayudará a descartar coches que no merecen ni una segunda visita.

Antes de ir a ver el coche

Buena parte del trabajo se hace desde casa:

• Compara el precio con anuncios del mismo modelo, año, motor y kilometraje. Un precio muy bajo casi siempre tiene explicación.
• Pide la matrícula y solicita el informe de la DGT: titulares, cargas, embargos, bajas temporales e ITV con kilometraje.
• Pregunta por el historial de mantenimiento y si tiene facturas. Pide que te envíe fotos del libro.
• Busca las averías típicas del modelo y motor: cajas automáticas, turbos, inyectores, distribuciones por correa en baño de aceite, etc.
• Pide al vendedor que no arranque el coche antes de que llegues. Un motor en frío revela más.
• Queda de día, con buena luz y sin lluvia: el agua disimula diferencias de pintura.

Documentación e historial

Si la documentación falla, da igual cómo esté el coche. Estas comprobaciones son innegociables:

Carrocería, pintura y bajos

Aquí es donde se esconden los accidentes. Recorre el coche despacio, agachándote para mirar los paneles a contraluz:

• Diferencias de tono o brillo entre paneles contiguos (puerta y aleta, capó y paragolpes).
• Holguras irregulares: la separación entre puertas, capó y portón debe ser uniforme a ambos lados.
• Restos de pintura en gomas, molduras, faros o tornillería.
• Tornillos de aletas y bisagras con marcas de llave: esa pieza se ha desmontado.
• Lunas con marcas o fechas de fabricación distintas entre sí.
• Maletero y vano motor: soldaduras no originales, sellador diferente o largueros arrugados.
• Bajos: óxido estructural, golpes en el subchasis y estado del escape.
• Neumáticos: desgaste irregular (puede indicar problemas de alineación o un golpe en la suspensión) y fecha de fabricación.

Si quieres profundizar, tenemos una guía específica sobre cómo saber si un coche ha tenido un accidente, con los rangos orientativos que usamos con el medidor de pintura.

Interior y equipamiento

El interior cuenta cómo se ha usado el coche y es una de las mejores pistas sobre su kilometraje real:

• Volante, pomo y pedales: un desgaste fuerte no encaja con pocos kilómetros.
• Asiento del conductor: hundimiento del lateral, roturas o una funda nueva que tape algo.
• Olor a humedad o moqueta mojada: filtraciones o, en el peor caso, un coche inundado.
• Testigos del cuadro: al dar el contacto deben encenderse todos y apagarse al arrancar, incluido el del airbag.
• Climatización: que enfríe y caliente, y que no huela a quemado ni a dulce (posible fuga de refrigerante).
• Elevalunas, cierres, retrovisores, multimedia, cámaras y sensores: prueba todo, uno por uno.
• Llaves: pregunta cuántas hay. Una segunda llave cuesta dinero y su ausencia es un dato a negociar.

Motor y mecánica en parado

Con el motor frío, abre el capó y revisa:

Un motor recién lavado no es necesariamente malo, pero a veces se lava para ocultar fugas. Tenlo en cuenta.

Prueba en carretera

Pide al menos 20 minutos combinando ciudad, carretera y, si es posible, un tramo con baches. Durante la prueba:

• Embrague: que no patine al acelerar en marcha larga y que no muerda muy arriba.
• Cambio: marchas que entran suaves, sin crujidos; en automáticos, sin tirones ni retrasos, en frío y en caliente.
• Dirección: el coche va recto al soltar el volante con suavidad y el volante está centrado.
• Frenos: frenada recta, sin vibraciones en el pedal ni ruidos.
• Suspensión: sin golpes secos ni ruidos al pasar baches o resaltos.
• Motor: entrega progresiva, sin tirones, y temperatura estable. Ningún testigo debe encenderse.
• Al terminar: vuelve a mirar debajo del coche por si aparecen goteos con el motor caliente.

Si es híbrido o eléctrico: comprobaciones extra

Los coches electrificados añaden un componente que puede valer una parte importante del precio: la batería de alto voltaje. Además de todo lo anterior, revisa:

• El estado de salud de la batería (SOH), que solo se puede leer con diagnosis o con un informe del fabricante. La autonomía que muestra el cuadro no es un dato fiable por sí sola.
• La garantía de la batería: muchos fabricantes la cubren por años y kilómetros, a veces con condiciones de mantenimiento. Pide la documentación.
• El cable de carga y que el coche cargue correctamente, tanto en corriente alterna como, si lo admite, en rápida.
• En híbridos, que el motor térmico arranque y se detenga con suavidad y que el sistema no muestre avisos.
• Los bajos, por si hay golpes en la carcasa de la batería.

Contrato, pago y transferencia

Cuando el coche ha pasado el filtro, toca cerrar la operación bien:

• Firma un contrato de compraventa con datos de ambas partes, bastidor, matrícula, kilometraje, precio, fecha y hora de entrega.
• Incluye por escrito lo que el vendedor te haya dicho: «sin accidentes», «distribución cambiada a los X km», etc.
• Paga por transferencia bancaria o medio trazable, nunca una señal en efectivo sin recibo.
• Tramita el cambio de titularidad ante la DGT cuanto antes y liquida el impuesto correspondiente en tu comunidad autónoma si compras a un particular.
• Contrata el seguro antes de circular con el coche.
• Si compras a un profesional, pide por escrito la garantía y qué cubre.

Guarda el anuncio (captura de pantalla) y las conversaciones. Si aparece un defecto grave después, serán prueba útil para reclamar vicios ocultos.

Lo que no puedes ver tú solo

Esta checklist filtra muchos coches malos, pero hay defectos que no se detectan sin herramientas ni experiencia:

• Repintados de calidad, que solo se descubren midiendo el espesor de pintura panel a panel.
• Errores electrónicos borrados justo antes de la venta, que la diagnosis profesional detecta por los monitores de preparación y los datos de las centralitas.
• Kilometraje manipulado, que exige cruzar cuadro, centralitas, ITV y mantenimiento. Te lo contamos en cómo saber si un coche tiene los kilómetros trucados.
• Daños estructurales reparados, que requieren conocer los puntos de soldadura y sellado de fábrica.

Por eso, cuando el coche cuesta varios miles de euros, lo sensato es peritar el coche antes de pagar. Nuestra revisión de coches de segunda mano cubre todos los puntos de esta lista y muchos más, y el informe pre-compra te da además una valoración de reparaciones para negociar.